精彩书摘:
时已中午，车行巢湖边。一听说午饭在农家吃，大家的心情一下子轻松与快活起来。
说是农家，确切说是渔家。三层小楼面湖而立，真是“窗含巢湖万顷水，门泊自家打鱼船”，自有一番风情。进门一看，便知是当地的小康人家。其实，义城沿湖家家户户都挺殷实，一天下湖两三次，便有一百来块钱的收入。一年刨去五六个月的休渔期，日子过得还是挺滋润的。门厅里，摆上了两张方桌，八条长凳，主客十几个人一一坐定。大杯倒酒，大盘上菜，酒喝起来依旧是一套老路数，有人豪放，有人内敛；有人张扬，有人矜持。反正几轮下来都成了兄弟姐妹。好在义城人不勉强我们，倒是一个劲地劝我们多吃菜。都是些普普通通的家常菜，无非是鸡鸭鱼肉、青菜萝卜、茭白木耳之类，厨艺也一般。可摆在农家的桌子上，吃起来，滋味就是不一样。原因是再明白不过的：地里自家种的菜，圈里自家养的猪，窝里自家鸡生的蛋；主妇亲手灌制的香肠，主人下湖打来的鱼虾。这些通常叫“土菜”，时髦的称谓是“生态食品”。鱼是不刮鳞的，虾是不剪须脚的，生猛得很。诙谐的说法为“不修边幅”，其味自然是鲜美无比，不再赘述。湖边人家的传统做法是鱼虾打上来，就放在白水里煮，不放任何作料，原汁原味，，主人怕我们嫌腥才作罢。更有野趣的做法是在湖里的船上，把刚打上来的鱼就着湖水烧了吃。这倒不妨作为一个旅游休闲的项目来开发。
酒喝微醺，菜吃颇饱时，你可以捧一杯热气袅袅的茶，离座到门外溜溜。此刻，秋阳在一望无际的湖面上洒下了万千碎金，远处几个飘然不定的渺渺黑点，想必是打鱼未归的渔船。一位老乡穿着防水裤，拎着渔网下湖了。只见他在浅水里呼啦了几个来回，不到半个小时，便拉到了三四斤小毛鱼。上岸后，主妇忙着从网上下鱼，他往门前一坐，点起一根烟，等着上一大盘干辣椒烧鱼，喝几盅老酒了。就这样慢慢地抿着，受用着，直到又圆又红的夕阳落人湖中。
尽管没有隐隐的白帆、怒放的芦花、南归的雁群，但爽爽的秋风拂过，也能把浓浓的酒气化作酽酽的诗情。真想躺在小小的渔盆里，仰望蓝天上悠悠闲闲的几朵白云，在湖面上漂呀漂，荡呀荡。突然想起了某位高人之语：吃饭是身体的“读书”。妙哉，吃的境界不仅仅在于酒之美、肴之佳，能领略到某种心向往之的生活方式，体味到一点与大自然的沟通，不也很快乐吗？
冷水鱼，热火箱
时抵年关，我与好友红兴相约，去休（宁）婺（源）交界的“吴楚分源”玩。车过渭桥，大山愈发显得崇峻起来。徽州就是徽州，你很难想象这里的冬天如史铁生所喻的，是“干净的土地上的一只孤零零的烟斗”。疏树衰草，寒山冷岚，粉墙黛瓦。新安画派的诸多大师，喜用枯笔淡墨大写意，灵感是否盖源于此？
一条黝亮的柏油路飘落在大山深处，我们不由得念起了汪松亮先生的好，他造福桑梓的善举，让我等也很受用。车沿沂源河溯流而上，过梓坞、樟前、直抵徐源村，一脉大山逶迤横陈，“巍峨俯吴中，盘结亘吴尾”的浙岭便是了。仰望盘山路上，残雪浮冰堆得如碎琼乱玉，是断然上去不得的。徽饶古驿道在一侧蜿蜒曲折，石板残破，衰草瑟瑟，不远处亭屋翼然，古风悠悠；拾级而上，须走七里，方能一睹在岭脊上的“吴楚分源”碑——据说春秋时吴楚两国就在此分疆的。我脚力不行，何况登顶一览万木萧肃，孰不待到山花浪漫或层林尽染时来更好？红兴提议去周边几个村庄溜达，感受感受年俗。
村子都不大，临水筑屋，明显的休婺过渡区域的特征。尽管我是正宗的休宁土著，却也不大听得懂他们的当地话。始见一妇人在家门口洗猪头，十指被冷水浸得如细长的红萝卜；又见一男人在不远处杀鸡，摆弄得一地鸡毛；再见邻家抹桌擦窗，厨房里且有肉香飘出。春联要到年三十才贴，到时家家红光满门，福字高挂，年味就愈浓了；再把祖传的蜡烛台拿出来，擦得铮亮，点上红烛，慎终追远。我发现很多人家屋前房后都砌有水池，且与山溪相通，源头活水；池中有草鱼或鲤鱼大抵十余尾，慢吞吞地游弋摆动。红兴说此乃大名鼎鼎的冷水鱼，生长缓慢，肉质鲜美，一斤要卖三四十元的。我真孤陋寡闻得可以！既如此，何不捞它一条带回，权且做年夜饭的一道压轴菜。主人告诉我，冷水鱼一年长一斤左右，他家一条三十斤的，已养了近三十年矣。据说，历史上还曾有过五十斤的，算起来，“贵庚”与我相差无几；要吃它，真要“一生等一回”了。
内容简介：
《饮食安徽》立足的大徽菜，是以徽州菜肴为代表，由皖南、皖江、皖北、合肥、淮南（也可称皖南、沿江、沿淮）五大风味构成；在狭义上，徽菜是特指徽州地区形成的菜肴流派，即通常所说的徽州菜，为中国八大菜系之一，有着数千式菜谱。
《饮食安徽》以徽菜为聚焦点，旁涉其他流派，逐一介绍，把一个活色生香的“舌尖上的安徽”奉献在读者面前。
目录：
一皖北篇
吃在皖地
村宴
薄荷秋凉
紫苏，紫苏
北风萧瑟屠苏酒
瓦壶天水菊花茶
皖北有响菜
刁蛮的炒面椒
满架秋风扁豆花
烀豆
盐水毛豆
酱豆记
米黄来下厨
粉面的蒸菜
冬瓜记
南瓜头
难忘马齿苋
恋恋茄香
……
二皖南篇
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